Утепление Украины: как элементарно уменьшить издержки обогрева жилища

В предыдущей статье мы думали и считали глобально, сейчас поделюсь локальным опытом утепления своими руками себя и знакомых. Будем двигаться от простейшего к более сложному по мере цитирования номинально самого авторитетного человека в данном вопросе – главы «Нефтегаза». В бытовых условиях мы не можем посчитать относительное утепление — будем давать разницу в тепле в абсолютных *С относительно соседей или периода до утепления.

Общепринятые показатели теплопотерь одноэтажного дома: окна – 20%, стены – 30%, крыша с фундаментом – 30%, двери и дымоход (вентиляция) – 20%. В 90% квартир, кроме первого и последнего этажей, многоэтажных домов теплопотери через крышу и фундамент отсутствуют. Значит, пропорционально увеличиваются цифры потерь через окна – 35%, и стены – 45%, а через двери и вентиляцию остаются на прежнем уровне – 20% (выход из квартиры не на улицу).

Начнем с окон. Понятно, кто может финансово позволить установку энергосберегающих пластиковых стеклопакетов это лучший вариант, остальным господин Коболев советует «наклеїти на скло енергозберігаючу плівку, яка відштовхує інфрачервоне випромінення та зберігає у квартирі на 40% більше тепла» (*прим. не в квартире, а потери тепла через окна, что тоже не мало). Дело хорошее, но почти такое же дорогое, как установка пластиковых окон. Квадратный метр пленки с подобной характеристикой стоит 500-900 грн. Также, я бы не решился ее наклеивать самостоятельно, чревато порчей материала и пузырями. С поклейкой м2 пленки стоит 650-1100 грн. При этом пленка с 40% энергоэффективностью имеет всего 50% светопропускание – т.е. круглогодично в квартире будет в два раза темнее, а клеится она раз и навсегда.

Также, заявленная производителем эффективность не соответствует реалиям в среднестатистической квартире. Дело в том, что основной вид теплопереноса в квартире это комбинация конвекции (перемешивание теплого воздуха, который отдает энергию стене или стеклу) или выходит в щели (заходит холодный) и теплопереноса (изнутри толщи стены или стекла наружу). Пленка отражает обратно в квартиру в основном инфракрасное тепловое излучение от точечных источников вроде уфо-калориферов. Максимально разогретый масляный радиатор также является источником некоторого инфракрасного излучения. При этом, чтобы пленка работала на все заявленные 40% энергосбережения калорифер должен быть направлен на окно, а радиатор находиться в поле видимости окна. Кстати, лампочки накаливания, если кто еще пользуется такими 98% электроэнергии превращают в тепловую в основном в виде инфракрасного излучения.

Но, наклеенный на ледяное зимнее стекло пластик пленки все равно является некоторой преградой теплопереносу, т.е. обладает теплоэффективностью примерно 1/3 от заявленной. Такая пленка хорошо работает в обратном случае – не пропуская внутрь тепловое солнечное излучение. Может, летом наклею упрощенный вариант пленки на окна южной стороны квартиры.

А пока предлагаю такое решение – закрыть окна изнутри одним или двумя слоями обычной упаковочной воздушно-пузырьковой пленки по цене 5-15 грн./м2. При этом не обязательно добиваться герметичности прилегания пленки к стеклу или раме – достаточно прихватить в 3-4 местах тонким скотчем. Эффективность увеличивается для старых деревянных окон, если наклеить пленку пузырьками к наружному стеклу внутри рамы. Двухслойное покрытие дает дополнительно + 2-3 *С в комнате. Один слой по размеру стекла, второй перекрывает рамы. На нескольких створках оконной рамы можно сделать два слоя по размеру стекла, чтобы днем поднимать 1/3-1/2 пленки для бОльшего светопропускания и обозрения уличных событий. Кстати, закрытые опущенные жалюзи являются аналогом дорогущей импортной теплоотражающей пленки и в сочетании с отечественной пузырьковой полностью ее заменяют и даже превосходят по теплосбережению. На фото правая створка перекрыта двумя слоями, средняя одним. Уменьшение светопропускания можно оценить в 30-50%.

Несколько абзацев о пластиковых стеклопакетах. В нашей климатической зоне они во многом оправдывают свою характеристику «энергосберегающих» если имеют двухкамерные стеклопакеты – три стекла, разделенные двумя вакуумными камерами и пятикамерный профиль рамы – если условно просверлить раму перпендикулярно, то наткнемся на 5-ть пустот, разделенными перегородками. Эти пустоты в раме являются теплоизоляторами, тепло ведь уходит наружу не только через стекло, но и через раму. Толщина таких рам минимум 70 мм, в отличие от трехкамерных рам с однокамерным стеклом, толщиной 60 мм. Бывают варианты бытовых металлопластиковых рам толщиной 80-85 мм, имеющих 7 и более воздушных камер, но цена их скачкообразно увеличивается.

Некоторые продавцы окон предлагают вариант энергосберегающего двухкамерного стеклопакета. Тут возможна путаница из-за игры слов, т.к. любые пластиковые окна сами по себе уже являются энергосберегающими относительно деревянных рам советского периода. Но имеется ввиду напыление атомов серебра микронно-атоммарным слоем при изготовлении стекла на заводе (кстати, редкий пример нанотехнологий в быту). Этот слой призван отражать несколько десятков процентов теплового инфракрасного излучения нагревательных приборов обратно внутрь помещения и снижать внешнее излишнее летнее солнечное излучение. По описанным несколькими абзацами выше физическим причинам с точки зрения энергосбережения подобные стекла практически бесполезны. Но проявляют на все 100 свои свойства в летний период, снижая температуру в квартире. Это увеличивает на 10-15% стоимость окон и приводит к уменьшению на 3-5% светопропускания. Однако это хорошее улучшение и может быть рекомендовано для окон, выходящих на южную сторону, особенно в южных регионах страны. На северной стороне дома такое напыление, как и наклеиваемая изнутри пленка бессмысленны, что бы ни говорили продавцы подобной продукции – законы физики не обманешь.

Также будут способствовать теплоизоляции тканевые ролеты по ширине оконного проема или отдельно на каждую створку (цена таких 120-150 грн. при размере 70х150 см.) деревянных или пластиковых окон, которые будут создавать теплоизолирующую воздушную прослойку внутри оконного проема. Если у вас традиционные шторы, то такие ролеты стоит установить для целей энергосбережения зимой, а летом они будут практически не заметны свернутые под потолком или сверху рам.

В Киеве 35-45% домов это 9-16-ти этажки, которые характеризуются лоджиями-балконами, вынесенными вперед относительно несущих стен. В некоторых разновидностях так называемых «чешских» проектов вперед вынесены части жилых комнат, образуя нечто подобное эркера. Многие застеклили балконы, однако температура зимой в них иногда падает ниже нуля – дело в том, что основные теплопотери в многоэтажках через стены (см. начало статьи). Толщина цементно-шиферных плит ограждения балконов 1-2 см., а наружных стен жилых комнат в «чешских» эркерах всего 12-15 см. Ребята стекольщики рассказывали, что встречаются «кубинские» разновидности подобных проектов, в которых стены под окнами в эркере представляют собой два цементно-шиферных листа, между которыми доски и плиты ДСП.

Для подобных домов, да и не только будет актуален вариант внутреннего утепления внешних стен и ограждений балконов вариациями рулонного пенополиэтилена с последующей облицовкой гипсокартоном, который крепится 1-2 дюбелями на м2. Пенополиэтилен толщиной 10 мм стоит 20-30 грн/м2, фольгированный, который имеет смысл клеить только за батарею – 28-42 грн/м2, гипсокартон – 25 грн/м2. По теплосберегающим свойствам это соответствует дополнительным 30-35 см. толщины бетонной стены. Если не осталось запасных обоев и таких уже не купить, можно выкрасить гипсокартон водоэмульсионкой в тон обоев и рассказывать гостям, что нынче так модно в соответствии с «концепцией визуального дизайна пространства» (одна знакомая так и говорит). Тем более что это реально выглядит не плохо, а зачастую внешние стены почти полностью скрыты за шторами.

На фото над батареей осталось приклеить полоску гипсокартона и стена в эркере будет утеплена. В левом нижнем углу выглядывает край декоративной пенопластовой потолочной плитки, которые стоят 20-30 грн. м2 и наклеенные на потолок в лоджии или эркере дополнительно послужат энергосбережению, также как и ковролиновая дорожка на полу. Даже если у соседей сверху и снизу балкон застеклен, плиты перекрытия промерзают с торца на глубину 25-35 см.

Возможно внутренне утепление с помощью пенопластовых плит толщиной от 20 мм (минимально возможная), однако в малогабаритных типовых квартирах экономится буквально каждый сантиметр пространства, да и за батарею, над которой нависает подоконник, не гнущийся пенопласт не приклеишь.

Такой вариант может быть рекомендован в качестве временного на 1-3 года, пока не будет сделано внешнее утепление. Дело в том, что внутренне утепление смещает так называемую «точку росы» с внешней поверхности (с глубины в несколько мм) стены вглубь, так как стена меньше прогревается изнутри. Точка росы, это температура на поверхности твердого тела при которой происходит конденсация водяного пара в жидкость. Зимой микрокапли этого конденсата внутри микропор бетона или кирпича замерзают, постепенно разрушая стену — и в зависимости от внешней температуры ниже нуля зона «точки росы» блуждает внутри толщи стены, ускоряя разрушение. Это сокращает срок эксплуатации дома не десятки лет. Внешнее утепление гарантированно выводит «точку росы» на внешнюю поверхность стены, а сделанное качественно – вглубь пенопластовой панели, для которой не представляет никакой опасности.

Также снаружи не надо экономить пространство и на фото ниже вариант внешнего пенопластового утепления ограждения лоджии и стены эркера «чешского» проекта, сделанный из квартиры. Если боковое, как в нашем случае или подряд два фронтальных окна глухие, то сплошное утепление подобным методом не возможно. Также этот метод не работает при высоте стены-ограждения более 1,2 м. и для него крайне желательно, чтобы соседи этажом ниже застеклили балкон и комнату с наличием дождевого козырька-отлива, который будет служить первоначальной опорой и ограничителем нашим плитам утепления (нашей отплатой им за подобную услугу будет попутное утепление торца их потолка). Пенопластовые плиты штукатурятся с внешней стороны, сохнут и красятся фасадной водоэмульсионкой на лестничной площадке (с попутным заделыванием выбоин в полу и стенах на этаже). Клеятся на сплошной слой клеящей смеси с подстукиванием для лучшего контакта плашмя деревяшкой. Современные клеящие смеси настолько хороши, что в подобных случаях утепления пенопластовыми плитами в один ряд не нужно дополнительное крепление пластиковыми грибками с применением перфоратора. Плиты не надо удерживать до схватывания клея при наличии козырька-опоры – уже через 10 сек. их можно отлепить от стены только приложив значительные усилия. Швы заделываются тем же клеящим раствором с помощью нехитрой приспособы в виде согнутого под углом шпателя, привязанного к ручке швабры, таким же образом и закрашиваются. Впервые осваивал подобное утепление после 2-3 часов изучения технологии в интернете – на 3,5 м2 ушло два дня работы по 4-5 часов. Результат однозначно стоит затрат времени и денег!

Если у вас стоят пластиковые окна и даже есть внешнее или внутренне утепление стен, то для полной теплоизоляции остался один элемент – внутренние откосы оконных проемов. Ведь между улицей и квартирой по оконному проему расстояние всего 60-85 мм. толщины оконной рамы вне зависимости от толщины стен. Только в современных проектах многоэтажных домов окна делают заподлицо с внешними утепленными стенами, автоматически утепляя таким образом и откосы.

Внешние откосы утеплять снаружи целесообразно лишь в частных случаях толстых оконных рам или когда утепление идет одновременно с заменой окон – иначе плиты утепления будут перекрывать габариты неподвижных частей рам или даже стекла, что помимо эстетических минусов может привести к случайному повреждению-откалыванию утепления при открытых окнах.

Изнутри откосы утепляют тем же, чем и стены – наклеивая пенопласт или рулонный пенополиэтилен, но в отличии от стен облицовывая твердым пластиком толщиной 1 мм. На грань стены и оконного проема наклеивают пластиковые уголки шириной по толщине утеплителя – 10-30 мм. При замене окон на пластиковые многие компании оказывают дополнительно подобные услуги утепления откосов и подоконника. Стоит это 500 грн. за окно 1,2х1,4 м. – но оно того стоит. Один из вариантов теплоизоляции — знакомые оклеили на кухне откосы и старый бетонный подоконник пробковыми плитками толщиной 2,3 мм., оставшимися от ремонта коридора, где использовались в качестве пробковых обоев – получилось довольно уютно.

Может, прозвучит банально, но некоторые не понимая физической сути теплопередачи уходя из дома, оставляют щели в окнах «для проветривания», а приходя домой закрывают и включают обогреватели. Надо все делать наоборот – уходя, плотно закрывать окна, а возвращаясь с работы – проветривать квартиру, по возможности настежь открывая, чтобы добиться максимально полной смены застоявшегося воздуха за минимальное время. Я так делаю даже в морозы до -10-15 *С (на зиму убирая цветы вглубь комнаты). И тогда стены в течении 10-15 минут согреют холодный свежий воздух до комнатной температуры. А оставленные в окнах щели выхолаживают не только воздух, но и стены, которые являются основными аккумуляторами тепла в квартире, в сотни раз превосходя по этому показателю воздух.

Возможен еще один частный случай самостоятельного внешнего сплошного утепления, если квартира на первом этаже, как на фото.

Для этого достаточно высокой стремянки или лестницы-трансформера, позволяющей с земли утеплить квартиру и на 2-м этаже, кому очень холодно. Стоит такая лестница 1300 грн. В Киеве в аренду можно взять в нескольких фирмах за 100 грн. в сутки. В ближайшем жеке на мой вопрос о возможной аренде лестницы у них под залог паспорта рассмеялись «у нас ничего нет». А зря, между прочим – прокат стройинструмента и подобных средств из категории ручной механизации мог бы быть для коммунальщиков самоокупаемым, с огромной пользой и удобством для жильцов.

Однокомнатная квартира в 32 м2 и два окна имеет фасад 15 м2, это с учетом 20-ти сантиметрового нахлеста на соседские и цокольные панели во избежание промерзания межэтажных и межквартирных торцов. Еще пару месяцев назад материалы обошлись в 65 грн./м2, сейчас в 85-90 грн./м2.

Для жилых домов наиболее предпочтительным является вариант пенопластового утепления, у которого наилучшее соотношение цена/качество — долговечность/энергоэффективность/технологичность, относительно вариантов утепления минераловатными плитами или экструдированным пенопластом. Утеплял 50 мм. пенопластом, что является компромиссным вариантом относительно 100 мм. – знакомые мечтают пристроить балкон (окна во двор), а потому экономят даже внешнее пространство. Расчетная долговечность пенопластового утепления 25-35 лет.

Наилучшие теплоизолирующие свойства у экструдированного пенопласта (он же экструдированный пенополистирол), однако он дороже обычного пенопласта (пенополистирола) в 1,8 раза (80 грн. м2) и ему необходима дополнительная технологическая операция – ошершавливание гладкой поверхности для должного сцепления с клеевым штукатурным раствором.

Выбранный 50 мм. пенопласт ПСБ-35-С при цене 45 грн./м2 всего на 20% более теплопроводен, чем экструдированный и соответствует бетонной стене толщиной 1 м. Пенопласт не токсичен и практически не горюч – самозатухает (литера С в маркировке) благодаря противопожарным добавкам. Технологичен в работе.

Существуют варианты утепления минераловатными плитами, представленные двумя разновидностями – базальтовой ватой (собственно из разновидности гранитного камня — базальта) и стекловатой (из силикатного песка), которые при сопоставимой с пенопластом цене на 20 и 40 % более теплопроводны. Также подобные плиты почти в десять раз более гигроскопичны (вбирают влагу) в системах штукатурного утепления, чем пенопласт, что зимой приводит к потере теплоизоляционных свойств. Существуют несколько сфер применения минераловатных плит, где они не заменимы – утепление в системах вентилируемых фасадов (под металлической облицовкой домов и промзданий), внутреннее утепление фальшпотолков, на кровлях.

Для соответствия сверхжестким противопожарным нормам, при промышленном утеплении в первичном многоэтажном строительстве минераловатный утеплитель применяется вместе с пенопластом для изоляции вокруг оконных проемов, стыков стены и выборочно горизонтальных перекрытий, а в данном случае и для внутренней изоляции несущих стен лоджий – на фото.

Самостоятельное (вторичное) утепление никак не регламентируется, а потому можно использовать только пенопласт. Это актуально и с практической стороны дела — огонь не может распространяться по пенопласту под 3-4 мм. слоем защитного штукатурного слоя без доступа воздуха. После тренировки на лоджии знакомой здесь справился за пять дней, работая по 7-8 часов. Дополнительно применял технологическую операцию крепления плит специальными пластиковыми дюбелями-грибками – расход 6-7 шт. на м2. Антиморозные добавки в штукатурно-клеевый раствор позволяют работать при температурах до -20*С, увеличивая при этом стоимость утепления квадратного метра фасада на 1 грн. на каждый -1*С.

Помимо теплосбережения зимой, подобная термоизоляция позволит летом сократить расход электроэнергии на кондиционеры, так как выполняет противоположную функцию – не пускает жар летнего солнца в квартиру. Также это отличная звукоизоляция, особенно актуальная в больших городах.

Все перечисленные материалы доступны в строй-магазинах, на хоз-рынках и в многочисленных специализированных фирмах. В статье стоимость материалов указана ориентировочно и может варьироваться.

Комплекс описанных мероприятий позволит увеличить температуру в квартире относительно не утепленных соседей в среднем на 5-6 *С (это без учета наиболее затратной части утепления — установки пластиковых окон). При этом нет линейной арифметической зависимости – т.е. при температуре за окном +10-15 *С, а у соседей без утепления +20-22 *С у нас будет 23-25 *С. В наибольшей степени утепление работает при отрицательных температурах за окном – собственно, когда это и необходимо. Например, при t -10-15 *С на улице и + 14-16*С у соседей (что весьма не комфортно) у нас будет нормальные +20-22 *С. Пластиковые окна добавляют еще +2-3 *С.

Из всего перечисленного максимально доступно утепление окон пузырьковой пленкой и ролетами, лучше по ширине оконного проема, а также внешних стен и оконных откосов изнутри рулонным пенополиэтиленом. Можно даже не сразу закрывать гипсокартоном. Пенополиэтилен весит 0,3-0,5 кг/м2 и его можно провезти в руках в общественном транспорте. Клеится на любой полимерный или каучуковый клей. Если вы не имеете навыков строительных или ремонтных работ, самостоятельно за внешнее утепление лучше не беритесь.

Заплатки индивидуального утепления выделяются свежеокрашенными поверхностями на фоне остальной облезлой грязно-серой поверхности, подчеркивая не эстетичный вид 20-40-ка летних панелей. Также это приводит к не равномерности температур внешних стен, что повышает их износ. Процесс может быть растянут на десятки лет, которых у нас нет.

Вот и цитированный ранее господин Бакулин говорит «при цьому важливо зрозуміти, що утеплити тільки свою квартиру недостатньо. На шляху від входу в будинок до входу у квартиру втрачається до 70% тепла, це набагато більше, ніж у тепломережах і при виробництві на підприємствах ТКЕ. Тому потрібно розв’язувати проблему комплексно для всього будинку. Не можна побудувати фортецю лише з однієї стіни, тут потрібна кругова оборона.» Полностью согласен. Что же делать? Об этом в следующей части.