Первая часть. Записки отпускника. Казахстан
Попасть в Баку можно множеством различных способов, причем не только на самолете или поезде, но даже на автобусе. Я выбрал самолет, хотя летел туда достаточно экзотическим путем – из Актау, что заняло примерно час на турбовинтовом самолете ATR-72 авиакомпании AZAL. Так я впервые оказался в Азербайджане.
Про азербайджанские авиалинии в интернете вычитал всякое, что летают они чуть ли не как маршрутки катаются – по заполнению. Это совсем не так, но доля правды в этом есть. В Актау, например, при посадке в самолет на стойке регистрации мне выдали… пустой посадочный талон. То есть – бланк посадочного талона. На мои выпученные глаза сотрудник авиакомпании заметил, что «места будут» и «садись, куда хочешь». Куда хочешь, кстати, сесть не получилось, так как стюардесса буквально загоняла всех пассажиров на передние ряды, иначе «самолет не сможет взлететь». Мне удалось занять место у иллюминатора, сразу за которым в нескольких сантиметрах крутился огромный винт. Поначалу было сильно непривычно и даже немного страшно, но потом как-то привык. Долетели без приключений, оказалось, что турбовинтовой самолет тоже вполне себе бойкий аппарат.
При посадке заметил странную особенность пригородов Баку. Там нефтевышек и нефтекачек – что в подмосковном лесу деревьев. Причем, большинство из них мне показались частными. То есть, если в Подмосковье люди на своих шести сотках растят собственную морковку-петрушку, то тут у народа собственная буровая установка. Гламурненько…
Как только из самолета начали выпускать пассажиров, учуял еще одну особенность Апшеронского полуострова. Тут отчетливо чем-то пахнет, как будто где-то далеко находится склад тухлых яиц. Так, наверное, пахнет нефть и продукты ее переработки – больше просто нечему. К этому запаху удалось привыкнуть где-то через полчаса. Не успел пройти паспортный контроль и получить багаж, как тут же был атакован таксистами – все наперебой предлагали «отвезти в город» по «низкой цене». После долгого торга дорога до ближайшего метро от аэропорта (станция «Мешади Азизбеков») обошлась мне в 10 манат (почти 10 евро), а водителю – в драку с таксистской «крышей», работающей у метро. Впрочем, о бакинском метро поговорим чуть позже.
Большинство столиц в мире имеют какую-то главную достопримечательность, куда туристы, насмотревшись путеводителей, отправляются в первую (ну, на худой конец, во вторую) очередь. В Москве это Красная Площадь, в Киеве – Майдан Незалэжности и так далее. В Баку такой достопримечательностью является Ичери-Шэхэр, или, по-русски говоря, Внутренний город. Наиболее известная постройка Ичери-Шэхэра – Девичья башня, архитектурная «визитная карточка» Баку.
Если заплатить 2 маната (2 евро/77 рублей), то можно попасть внутрь Девичьей башни и по каскаду очень крутых лестниц залезть на ее крышу. Оттуда открывается классический вид не только на Баку, но и на Ичери-Шэхэр, особенно хорошо – на средневековые бани, что находятся рядом с ней.
В день, когда я попал в Баку, на площади перед Девичьей башней проводился художественный конкурс. Задачей художников из разных стран было как можно оригинальнее обрисовать модель башни, выполненной из белого картона. Художники творчески выполнили задание:
Именно тут находится улица Муслима Магомаева, не певца, конечно, а его деда – известного азербайджанского композитора.
Отсюда можно увидеть минарет Дворцовой мечети архитектурного комплекса «Дворец Ширваншахов», принадлежащий ранее правителям средневекового азербайджанского государства Ширвана
Поляки закликають не голосувати за Україну на Євробаченні через одне слово
Українці масово набувають громадянства однієї з країн ЄС
Наслідки блокування поляками кордону з Україною показали на графіку
В Україні зміняться правила рахування пенсійного стажу
Тут, в Ичери-Шэхэре, вообще много интересного. Например, настоящий «Запорожец», богато тюнингованный местными умельцами:
Или интересно отделанный Караван-сарай, где сейчас торгуют всякими туристическими безделушками и отличными коврами:
Или живописную небольшую мечеть, богато украшенную искусной резьбой по камню:
Ичери-Шэхэр почти со всех сторон окружен каменной стеной, которая, глядя из города, выглядит серьезно:
А тот факт, что именно в Баку снимали знаменитые эпизоды «Бриллиантовой руки», думаю, всем уже известен. Так Семен Семеныч Горбунков подходил к нужной Геше аптеке:
А так эта «аптека» выглядит теперь. Кстати, никакой аптеки там никогда не было.
─ Черт побери!
Русо? Михаил Светлов – У-у-у-у!! Цигель-цигель!
Как Россия не заканчивается, а только начинается за МКАДом, так и судить об Азербайджане по одному лишь Баку было бы неправильно. К сожалению, плотный график поездок не позволял увидеть всего, что хотелось, однако выехать за пределы столицы, пусть и недалеко, получилось. Из всех возможных вариантов, предложенных интернетом и путеводителем, интересными показались два относительно известных и «раскрученных» в туристическом аспекте места – это был поселок Мардакан с его башнями и ботаническим садом и храм огнепоклонников Атешгях, что находится в селе Сураханы.
Сейчас уже трудно такое себе представить, но Апшеронский полуостров, на котором и находится Баку с ближайшими пригородами, настолько богат нефтегазом, что в древности огонь выходил прямо из земли. Разумеется, и местные жители, и проезжавшие рядом купцы считали извержение огня из земли чудом, поэтому задолго до появления в этих краях ислама Апшерон облюбовали зороастрийцы-огнепоклонники. С тех пор прошли тысячи лет, большинство зороастрийских святилищ либо запущены, либо разрушены, новая религия, ислам, не очень-то терпела конкурентов. Однако чудеса с выходом огня на поверхность продолжались и в XVII веке, когда группа индийских купцов пришла на территорию современных Сурахан, да и обосновалась там. Именно к тому времени и относится постройка тот самого святилища огнепоклонников, который может увидеть любой турист.
Атешгях за столетия своего существования (храм с фотографий – лишь последняя его версия, раньше на этом месте были и другие храмы, не дошедшие до наших дней) повидал множество именитых туристов, тут были, например, Афанасий Никитин и Жюль Верн. Более столетия назад землетрясение прервало выход на поверхность горючих газов, и индусы-огнепоклонники мирно ушли отсюда. Атешгях медленно угасал до тех пор, пока в 1975 году не был капитально отреставрирован. К нему подвели настоящий газопровод и сейчас наслаждаться видом горящего огня можно так же свободно, как и прежде.
Со всех сторон Атешгях окружен невысокой стеной с подобием крепостных ворот для входа туристов
Тут гостей встречают надпись на санскрите. Что там написано, не знал даже дежурный экскурсовод. Однако уже с первой строки мы можем различить невеселый смайлик 🙁
По периметру внутреннего двора Атешгяха находятся небольшие помещения, где при помощи восковых фигур наглядно показан быт индусов-огнепоклонников. Вот, например, один огнепоклонник беседует с заезжим купцом, на чьи пожертвования, кстати, огнепоклонники и жили, принципиально не работая
Впрочем, самим «служителям культа» много было не надо: если они очень мало и практически все время «укрощали свою плоть» — спали на негашеной извести, носили вериги, — в общем, отмаливали грехи.
И любовались на священный огонь, конечно
Как такие праздники выглядят сейчас можно узнать, посетив Атешгях в день весеннего равноденствия.
Туристам на заметку
Попасть в Атешгях из Баку совсем несложно. Надо ехать до конечной остановки автобуса №84 от метро «Нариманов», время в пути – около 40 минут, цена – 30 гяпик. Как выйдете из автобуса, перейдите железную дорогу и пройдите по ходу движения автобуса 200 метров. Вход в Атешгях платный, стоит 2 маната, еще 2 маната придется заплатить за фотосъемку. Экскурсоводы, как правило, неплохо говорят на русском.
После Атешгяха наш путь лежит в Мардакан (местные называют его «Мэрдэкян»), где находятся любопытные сторожевые башни и Бакинский ботанический сад. Путь лежит через нефтяные поля Апшерона, где нефтекачки, подобно лесу в средней полосе России, уходят за горизонт, оставляя на земле паутины трубопроводов. После бакинского международного аэропорта имени Гейдара Алиева шестиполосное шоссе превращается в узенькую двухполосную дорогу, где и начинается Мардакан. В нем, неподалеку от древней мечети, находится крепость XII века
В ней, кстати, живут ласточки. Вход для туристов закрыт.
По пути к дендрарию обнаружен памятник поэту Низами Гянджеви.
Оказалось, что Мардаканский дендрарий в год его основания посещал Сергей Есенин.
На центральной аллее дендрария не обошлось без скрытой пропаганды. Как известно, Азербайджан до сих пор фактически воюет с Арменией за Нагорных Карабах (он же Арцах), поэтому Армения обозначена на карте черным цветом, в отличие от остальных соседей Азербайджана.
В отличие от Сочинского дендрария, а так же Никитского и Батумского ботанических садов дендрарий Мардакана производит унылое впечатление. Во-первых, даже тут можно увидеть заброшенные нефтекачки. Во-вторых, коллекция дендрария бедновата, а территория – совсем небольшая. Большинство оранжерей или заброшено, или находятся в аварийном состоянии. Впрочем, дом, где жил Есенин, окружен зеленью и прекрасными цветочками.
И вообще, цветов тут много:
И кактусов – тоже:
Есть в мардаканском дендрарии и живой уголок, в котором в заточении прозябают пару орлов, медведь и енот. Если не считать двух средневековых крепостей и красивого вида на северный берег Апшерона, ничего интересного в Мардакане нет.
Туристам на заметку
Добраться до Мардакана можно на автобусе №341 от метро «Нефчилэр», следующим, кстати, через Атешгях. Проезд – 40 гяпик, время в пути – около часа. Кроме того, до Мардакана ездит автобус от метро «28 мая», но ехать им из-за пробок долго. К башням проход свободный. Вход в дендрарий обойдется в 1 манат для жителей Азербайджана и в 4 маната для понаехавших. Граждан России, как правило, пускают по более низкому тарифу.
Продолжение следует…
28-07-2010 20-46
Петр Королев для «Хвилі»
