Впечатления о Грузии-2. Тбилиси, Мцхета и Сигнаги

Продолжение. Начало смотри здесь.

 

 

Храм построен в 4 веке н.э., там захоронена первая грузинская мученица – царица Шушаника Ранская, убитая мужем-огнепоклонником в V веке н.э. Вообще, в Грузии следует привыкнуть к тому, что все очень древнее. Много раз разрушалось то войнами, то землетрясениями, но восстанавливалось лишь частично. Поэтому остатки древних камней буквально на каждом шагу, и это захватывает дух.

Еще одна особенность Тбилиси: конных статуй – хоть отбавляй.

На выезде в сторону Мцхеты торчит памятник Давиду Строителю, поставленный явно не в лучшее время и не в самом удачном месте. Представьте себе: едете по трассе и вдруг упираетесь взглядом в задницу огромного коня. Как нам потом рассказала Лейла, памятник перенесли с центральной площади на окраину, с расчетом, что, въезжая в столицу, путники будут видеть его фасад. Но не все въезжают. Некоторые выезжают. Вот их и пробирает на ха-ха, при виде конских «причиндалов».

Но вернемся к площади Алиева. Сейчас там стоит бюст покойного азербайджанского президента, построенный на деньги его соотечественников, и разбит красивый сквер. Украинский журналист, который побывал в Грузии в военные 90-е, говорят, что тогда сквера не было. Не было ни гостиниц, ни работающих ресторанов. Памятника тем более не было, даже в проекте. Возле бань сидел русский сторож-старик, а поодаль бродили два сильно поддатых мхедрионовца. Причем, один – с гранатой в вытянутой руке.

Сейчас старика уже нет. А бани работают. Теплые источники бьют ключом. Цены разные. И уровень комфорта разный. Вернувшись в Украину, я прочитала в Интернете, что Грузия продала бани: Пестрая и Серная были куплены физическим лицом за 1,73 млн. долл., а Царская баня юридическим — за 1,1 млн. дол.

Тоже информация к размышлению. Стоит ли продавать памятники истории и культуры? Учитывая, что тут, не просто грели кости Александр Дюма, Александр Пушкин и другие великие люди, а, как пишут в путеводителях, практически началась родословная и строительство Тбилиси, сравнить это можно разве что с продажей Золотых ворот в Киеве (если бы они дожили до наших дней в первозданном виде). Хотя грузины, похоже, о приватизации своей святыни не пожалели. Какая разница кому принадлежат бани. Их же с собой не унесешь? А государству «баба з возу…».

Дальше наш путь лежал несколько нетипично для экскурсий: через единственную в Тбилиси мечеть, на горку, через ботанический сад, к памятнику местной Родине-матери и смотровой площадке.

Мечеть красивая, но маленькая. Со стамбульскими никакого сравнения. Ботанический сад несколько запущенный. Правда, виды открываются очень красивые. Есть мостики над водопадами, и беседки среди скал. Тем, кто боится высоты, сюда лучше не ходить. К тому же все время приходится карабкаться на гору и это утомляет. О Родине-матери говорить нечего: в разы меньше киевской, и та же совковая эстетика. Зато смотровая площадка и вид на город….

Красота – аж дух захватывает. Для пущего «захвата» городу иностранными инвесторами были подарены громадные бинокли, которые стационарно прикручены к металлическим держакам, и позволяют приблизить и внимательно рассмотреть достопримечательности.

Очень красиво смотрится сверху пешеходный «Моста мира», открытый этой весной. Он соединил левую и правую набережные Куры в исторической части Тбилиси. Мост представляет из себя конструкцию из металла, стали и стекла, длиной 156 метров и по ночам освещается тысячами маленьких ламп. Говорят, его построили итальянцы в рекордно короткие сроки. Инвесторы, однако…

От смотровых площадок наш путь лежал до расположенной там же на горе крепости Нарикала. Построили ее арабы. В 1827 г. крепость была разрушена землетрясением и полностью не восстанавливалась.

На территории крепости была заново отстроена только церковь св. Николая. Когда мы там гуляли, возле церкви была привязана пугливая овца, отказавшаяся наотрез нам позировать, и установлена винная бочка. Слишком новая, чтобы поверить, что монахи держат в ней вино. Видимо, создали антураж для туристического фотографирования.

Спустившись вниз резко по наклонной, мы вышли с другой стороны горы, справа от серных бань, если стоять к крепости лицом. Лейла взяла такси и повезла нас в Дом Хинкали, о чем уже писалось в первой части. Объевшись, мы попали под теплый дождь в Тбилиси: первый из многочисленных неожиданных дождей, сопровождавших наше путешествие постоянно. Прогулялись по проспекту Руставели. Поглазели на сувенирно-художественный базарчик в центре проспекта. Сейчас жалею, что ничего не купили, и только лишь потому, что не успели разменять доллары. Мы жили в Грузии уже два дня, но, с учетом кавказского гостеприимства, нужды в деньгах у нас до этого просто не было.

Проспект Руставели – центральная, но далеко не самая обворожительная улица Тбилиси. (пальму первенства я бы отдала улице Пушкина или Шардена). Местами даже мрачноват. Но его тоже то и дело прорывает на чисто тбилисский шарм.

Например, эта древняя стена посреди современного города, увитая зеленью и очищенная волей власти от палаток и лотков стихийной торговли.

Или сапожная мастерская, с вывеской, не менявшейся, наверное, со времен доктора Бенджамина.

Или этот «оплот битломании» в старом доме, где этажом выше прежде был офис нашей подруги.

Так, побродив по Руставели и выпив чаю со сладостями у Элвиса (см. первый репортаж), мы рванули на Авлабар в Цминду Самеба. Самеба («Пресвятая Троица») одна из немногих современных церквей в Грузии. Ее открытие состоялось в 2004 году.

«Здание столетия» — так называют Самебу сами грузины. Храм построен на благотворительные пожертвования граждан Грузии. И по грандиозности может конкурировать лишь с храмом Христа Спасителя в Москве. И там, и тут ощущается эдакий государственнических размах и национальная гордость.

Вокруг собора – огромная облагороженная территория, искусственный парк с розовыми деревьями, пруд с лебедями, скамейки и бюветы с водой. Надо сказать, что бюветы для питья – очень распространенная штука в Тбилиси. Местные жители только там и утоляют жажду. Бутылированную воду покупают больше туристы.

В Самебе мы стали свидетелями грузинской свадьбы. Точнее, венчания. Обряд отличается от нашего варианта лишь скоростью и демократичностью. За 10 минут молодых повенчали, быстро и весело, и отпустили восвояси. При этом по огромному собору носились нарядно одетые дети, прихожанки украшали его к празднику Троицы, священники принимали исповеди, а туристы бродили, щелкая вспышками. Никто никому не мешал.

Мы поставили свечки за живых и умерших. Полюбовались на красоту и величие собора. Поговорили о колоссальном влиянии церкви на грузинское общество. И спустились мимо резиденции Михаила Саакашвили к набережной, а оттуда – пошли на улицу Пушкина: полюбоваться жилыми домами, усевшимися на древние крепостные стены.

До XIX века город не выходил за пределы стен. Потом – просто оседлал их. Некоторые дома имеют наклон, примерно, в 10%. Но люди в них живут десятилетиями. Это никого не смущает.

Еще нас умилили знаменитые грузинские балкончики, о которых говорят все, кто побывал в Тбилиси. Это местная архитектурная фишка. На балконах проходит часть жизни горожан. Тут принимают гостей, пьют чай, летом в жару спят в тени винограда. Тут в колясках и кроватках выросли несколько поколений тбилисцев. И среди них – одаренные художественными способностями «экземпляры», чьи работы выставлены в детской картинной галерее.

Галерея оригинальна не только своими микроскопическими, кукольными балкончикам, но и очень забавными скульптурами. С ними можно общаться, заигрывать, даже «встраиваться» в композицию. И это на совершенно трезвую голову. Мне почему-то кажется, что традицию памятников с юмором Киев перенял как раз у Тбилиси.

После этой первой экскурсии мы возвращались в Тбилиси еще дважды. Бродили по торговым центрам, по улице Лиселидзе, где на одном пятачке находятся армянская церковь, греческая церковь, ныне трансформировавшаяся в грузинскую; еще одна грузинская церковь Сиони; а несколькими метрами ниже – синагога и мечеть. Тоже чисто грузинский вариант дружбы всех религий.

Немного прошлись по Шардена (спугнул холодный ветер). Названная в честь французского католического миссионера улица сейчас активно реставрируется. Ее сделали пешеходной и образцово-показательной для туристов. Такими же образцово-показательными, но уже не улицами, а городами являются Мцхета и Сигнаги.

Мцхета

Милый городок, в 20 км от Тбилиси. Древняя столица Грузии. Музей, богатый историческими памятниками.

Над ним на горе – монастырь Джвари, основанный в 4 веке святой Нино. От него вид на дивное слияние Куры и Арагви. Помните лермонтовское «обнявшись, будто две сестры, струи Арагви и Куры…». Вот это оно самое. Без преувеличения.

К Джвари мы подъехали машиной по крутой, извилистой горной дороге. Загадка истории: как на вершине скалистого массива в 545 году (!) был воздвигнут первый храм монастырского комплекса. Без техники, без машин, без дорог. Как они туда эти камни заволакивали?!

Более крупная церковь в форме тетраконха (22 на 18,4 метров) была воздвигнута в 590—604 годы. Она стоит там до сих пор. И прикасаясь к глыбам древности, ты понимаешь, что тут молились с подачи святой Нино еще в те времена, когда наши предки-славяне не знали ничего о христианстве.

Внутри храма снимать запрещено. Но… Мне удалось сделать не очень качественный, но важный снимок. Алтаря нет. В центре храма – крест. Внутреннее убранство аскетичное, и по-своему красивое. Все просто пропитано древностью. И что поразительно – не разрушается. Правда, в 2004 году Джвари был внесен в список Международного фонда монументов, как один из 100, которым грозит гибель, но в 2007 году тут провели реставрацию. И теперь из сотни погибающих храм исключен.

Вообще, надо сказать, что для Грузии характерна греческая традиция – ставить церкви и кресты на возвышенностях. Когда мы ездили по стране, то нередко проезжали мимо церквей на горах. Как древних, так и новых. Впечатляет.

Не меньше впечатляют и сванские башни. Это такие мрачные замки-колодцы: сторожевые вышки горного народа (сванов). Говорят, там хорошая акустика. И это не случайно: сваны в этих башнях… выли, передавая друг другу информацию (умер, родился, женился, враги напали и проч.). Интернета не было. Мобильных телефонов тоже. До ближайших соседей по горам особо не доберешься. Тем более, зимой. А повоешь немного, глядишь, и ответят. Поговорили…

Но вернемся к Мцхете. Спустившись с горы, мы очутились в самом городке, сильно напоминающем модные коттеджные поселки Кончи Заспы. Одинаковые фасады домов, облицованные одинаковым камнем. Одинаковые красные крыши. Аккуратненькие закусочные. Идеально выложенные булыжником мостовые. Город с законченным евроремонтом.

Не знаю точно, на чьи деньги отстроили древнюю столицу, но подозреваю, что не только на государственные, но и на церковные. Как нам рассказывали, в парламенте был подан законопроект, согласно которому православная церковь получает тут ряд привилегий. Они касаются, в первую очередь, вопросов купли-продажи недвижимости. В том случае, если частный владелец пожелает продать свой земельный участок или другую недвижимость, он обязан предложить реализуемый объект прежде всего церкви, а церковь, в свою очередь, обязуется в течение 30 дней выкупить предложенную собственность или отказаться от нее. Во-вторых, любое строительство на территории Мцхеты должно быть согласовано с Грузинской православной церковью.

Без сомнения, эпицентром туристического движения в Мцхете является патриарший собор Светицховели. Как водится, место древнее: построен в 1010—29 зодчим Арсукисдзе. А храм сам по себе – уникальный: это усыпальница всех великих людей Грузии. Они похоронены прямо в храме, под полом.

И периодически вздрагиваешь, наступая, то на могильную плиту Багратиона, то – святой Сидонии, похороненной вместе с хитоном Иисуса Христа.

К тому же тут совершенно самобытные иконы, ничего общего не имеющие с привычным каноном изображения Сына Божьего. Висит себе на стене… портрет Иисуса Христа. В стиле Джоконды. С одной стороны посмотришь – глаза вроде бы закрыты. С другой – открыты. Луч света упадет – и будто по губам пробегает едва заметная улыбка. По слухам, некоторые, долго присматривавшиеся впечатлительные особи отправлялись прямо в «дурку». Правда, не надолго. Место все-таки святое.

В Светицховели мы попали в мега-грозу, промокли насквозь, но остались абсолютно здоровы. Более того, пили из источника сырую холодную воду, и тоже никаких проблем.

Сигнаги

Вот где нам повезло с погодой, так это в городе любви Сигнаги. Центр кахетинского царства/княжества/королевства, расположенный на одной из горных вершин Алазанской долины. Когда-то он был обнесен крепостной стеной – «младшей сестричкой» Великой китайской стены.

Еще говорят, что до неба здесь можно дотронуться рукой: оно действительно как-то непривычно низко.

Сигнаги – это второй по успешности проект Саакашвили (в моем личном рейтинге достижений грузинского президента). Как рассказывают местные жители, в 2004 году Мишико, очень любящий Италию, пообещал, что Сигнаги будет похож на маленькие итальянские городки. Пацан сказал – пацан сделал.

Вложив в городок 13 млн дол. государственных средств и 17 млн дол – иностранных инвестиций под госгарантии, он превратил Сигнаги в идеальный город-сад. Система та же, что в Мцхете: одинаковые красные крыши, мощенные улочки, перестроенные фасады частных домов. Правда, заглянешь во двор – Европа там кончилась и виден простой крестьянский быт. А на идеальные улицы иногда выходят посидеть потерявшиеся в новом туристическом мире здешние старики. Света поймала в объектив пронзительный кадр: одиночество в идеальном городе. Уххх… Аж мурашки по коже.

Но в целом, конечно, Сигнаги – это нечто. Посамобытнее и аккуратнее многих итальянских и французских провинциальных городков.

Западные туристы пока представляют собой постоянно наполняющийся горный ручеек. Ощущения туристического наводнения, как в Праге, Вене или Будапеште, пока нет. Но, как уверены местные жители, в будущем это все будет.

Кроме красивых видов, тут есть новый дворец свадеб, где можно заключить брак в любое время дня и ночи. Роскошный дорогой ресторан для богатых новобрачных и просто взыскательных туристов. Еще один ресторан на крепостной стене с видом на Алазанскую долину. Музей. Парк. Масса отелей, кафе, ресторанчиков. Еще один строящийся музей. Красивая центральная площадь с фонтанами. Скверы, бульвары, сувенирные лавки.

И металлические скульптуры повсюду.

Правда, европейского уровня сервиса тут еще не достигли. В супер-дорогой ресторан мы не пошли. В ресторане над обрывом свободных мест было мало. Только на раскаленных солнцем открытых скамейках. Посетителей обслуживала одна усталая официантка, что предвещало перспективу прождать обеда не менее часа. А скучающий на стуле то ли охранник, то ли метрдотель не обратил на нашу стайку никакого внимания. Идея установить зонтик над столом, чтобы заработать на нас денег, его не прельстила. Поэтому мы перекочевали в демократичное кафе под зонтиками возле парка и с официанткой в «спортивках». И тут на 55 лари (около 30 дол.) наелись салатов, хачапури, цыпленка-табака и напились местных лимонадов. По грузинским меркам дорого. Что поделаешь – туристический городок.

18-06-2010 14-54

Комрад Галина для «Хвилі»

Продолжение следует