Записки отпускника. Современный Тбилиси: уже не постсовок, еще не Европа

Из неярких картинок телерепортажей начала-середины 90-ых годов мы помним Тбилиси глубоко депрессивным и запущенным городом, где нищета населения является чуть ли не нормой жизни. Современный Тбилиси совсем не такой: да, до европейских или ближневосточных столиц ему очень далеко, но положительная динамика по трудоустройству, уровню жизни и, разумеется, благоустройству города — налицо. Предлагаем вашему вниманию отчет о путешествии Петра Королева…

 

Особенно трепетное отношение у современных грузинских властей вызывает религия, которая, как это не странно, в большинстве случаев становтся на ее (власти) сторону. Симоволом возрождения грузинской церкви (хотя нельзя сказать, что ее кто-то особенно запрещал, более, чем другие конфессии в СССР) является собор Цминда Самеба (Святой Троицы), возведенный несколько лет назад в центральной части города.

Для собора и примыкающих к нему хозяйственных построек отведена огромная территория, не по-грузински богато и широко отстроенная. Не думаю, что ошибусь со сравнением, Цминда Самеба — это такой тбилисский аналог нашего Храма Христа Спасителя: так же в центре города, так же с огромным размахом. От главных ворот до собственно собора идти метров 100, за которые можно не только с удивлением рассматривать его симметричные формы…

… но и наслаждаться видом огромных цветников и ароматом роз, произростающих на специальных клумбах. Кроме клумб и цветников проектом предусмотрены фонтаны, дорожки для прогулки и много-много зелени:

Внутри собора… Как бы получше выразится… Бывают церкви намоленные, такие, в которых находиться приятно и не хочется уходить даже атеисту, как я — там…как-то необычно комфортно, спокойно и уютно что ли. Такие ощущения приходят, как правило, в старых церквях, где люди молятся сотни лет подряд, но встречаются и в новых. Цминда Самеба в этом отношении ощущается так же, как Храм Христа Спасителя в Москве — там внутри не чувствуешь ни-че-го. Такой же новодел-новоделом.

От московского собрата грузинский собор принципиально отличает лишь грузинский государственный флаг у алтаря. Такое я видел только в униатских и раскольничьих церквях на Украине. О существовании принципа «Богу-богово, кесарю-кесарево» служители культа новых постсоветских государств, видать, не слышали. Собор не расписан, хотя внутренний объем его, конечно, поражает воображение. Видимо, в спешке построенных по политическим мотивам храмах благодать на человека не сходит. Не намолили еще…

С другой стороны, в Тбилиси все храмы отреставрированы очень хорошо и выглядят очень ухоженными:

Однако не только церквями интересен Тбилиси. Сам город зажат между горами, а в наиболее низкой его частью является поверхность реки Кура (ее недавно переименовали в Мтквари), которая, разделяя город на две части, несет свои воды к Каспийскому морю.

Старый Тбилиси (район Абанотубани) постепенно разбавляется новыми оригинальными строениями, одним из которых, безусловно, является Мост Мира. Модель этого моста стоит в кабинете Михаила Саакашвили:

Одной из главных площадей города является Площадь Свободы (Тависуплебис моедани), на которой возвышается золоченая статуя Георгия Победоноца — символа Грузии.

Взглянем на Георгия получше:

С этой площади начинается проспект Руставели, этакая тбилисская Тверская улица. Тут находятся основные административные здания грузинской столицы, в том числе парламент и министерство иностранных дел. Грузинский МИД не устает размещать социальную рекламу о своих главных внешнеполитических приоритетах:

При том, что название «Кока-кола» тут предпочитают переводить на свой язык:

На проспекте Руставели огромное количество сувенирных лавок, магазинов, закусочных и других интересностей. Например, регулярно встречаются вот такие забавные скульптуры:

Единственное, что напрягает — это цыгане, которые на чистом русском языке в предельно наглой форме клянчат у прохожих деньги. В остальном проспект Руставели является классической столичной центральной туристской улицей типа Крещатика в Киеве. По всему проспекту стоят газетные киоски замаскированные под рекламные щиты, где основной ассортимент печатной продукции до сих пор на русском языке.

Заканчивается проспект Руставели у станции метро Марджанишвили, одной из самых старых станций тбилисского метрополитена.

Вообще, тбилисское метро оставляет о себе хорошее впечатление. Не смотря на то, что новых станций нет уже лет 20, все станции и платформы тщательно убраны, а вся навигационная информация дублируется на английском языке. Вагоны советские, на «зеленой» ветке они частично модернизированы — раскрашены в бело-алые цвета. Во всех вагонах метро яростно выковорены логотипы и таблички заводов-производителей (разумеется, российских).

Ну и, что называется, на закуску. Граффити образца 2008 года.

Политическая реклама в Грузии
30 мая в Грузии состоялись выборы в муниципальные органы власти. В связи с этим весь Тбилиси был оклеен политической рекламой.

Разумеется, не обошлось и без контрпропаганды:

На выборах с единороссовским процентом победила партия Михаила Саакашвили (та, что с номером 5). В Тбилиси у нее самая низкая поддержка — около 61%, а в разных районах страны — в среднем от 70 до 80%.

Парк Мтацминда в Тбилиси
Детский парк развлечений и аттракционов Мтацминда (в городе Тбилиси), бывший парк имени Сталина, в первую очередь поражает смелым подходом к архитектурным формам. Я думал, что забористее Зураба Церетели быть не может, ан нет — может. Некие земляки Зураба постарались на славу.

Челюсть от удивления начинает отваливаться уже у самого входа в парк со стороны автобусной остановки. Во времена оккупации, когда Грузия входила в состав СССР в Мтацминду можно было попасть одновременно на фуникулере и на канатной дороге. Канатная дорога постепенно демонтируется, фуникулер — в ремонте. Так что остается только автобус.

Вообще, скульптуры (инсталляции? визуальное искусство в архитектуре? не знаю, даже, как это назвать) невероятно мощно привлекают внимание посетителей к интегрированным внутри них аттракционам, ресторанчикам и прочим игровым автоматам. То есть только пригляделся к чему-нибудь этакому, а там — раз! — ресторан. На голодный желудок уровень испуга несколько больший, чем на сытый, можно зайти:

Некоторые архитектурные объекты не имеют ничего, кроме развитой системы фонтанов, в которых, кстати, можно купаться:

Некоторые — наоборот, устрашают. Это ж кто догадался, чтоб из глаза персонажа вылезали люди!

На центральной площадке парка — типа бронзовое дерево с типа золотыми листьями. Наверное, какие-то ассоциации с грузинским фольклором, не знаю…

Вход в Мтацминду бесплатный, но аттракционы все платные. Оплата производится инновационно: в кассе на 1 лари (20 рублей) надо купить магнитную карточку и положить на нее столько денег, сколько захочется. Один аттракцион стоит от 20 до 100 рублей с человека, что весьма недорого по сравнению с московскими ценами на развлечения. Касса оформлена так же мощно, как и вход:

Туалет в парке такой же креативный:

А парке не только много аттракционов для детей, там еще растут ароматнейшие розы на красивых клумбах:

Так как парк Мтацминда находится на доминирующей над городом высоте, вид Тбилиси отсюда — что из иллюминатора взлетающего самолета. Таким, например, виден из парка стадион «Динамо»:

Я, кстати, жил недалеко от него, на проспекте Церетели (Акакия Церетели, конечно, меньшевика, а не бизнес-партнера Ю.Лужкова), но мой дом не виден отсюда. Зато на следующей фотографии отлично виден свежеотреставированный Тбилисский вокзал:

Вот он, в нижней правой части снимка. Любопытно, что новое здание вокзала построили поверх напрочь убитых платформ и абсолютно запущенного тупика для приема электричек. Говорят, вокзал из центра города куда-то перенесут, а на месте вокзала нынешнего будет большой торговый центр (вокзал уже одним этажом им стал). Надо же будет где-то делать шоппинг постояльцам Шератона:

Старый Тбилиси умиляет невообразимым калейдоскопом крыш и хаотично направленных улочек:

С Мтацминды отлично виден грузинский аналог Храма Христа-Спасителя, новая архитектурная доминанта города — собор Цминда Самеба (Святой Троицы), который мы увидим в следующей серии 🙂

Отсюда же видно самое удивительное здание Тбилиси. Я поначалу даже не понял, что это такое — может какой-то элитный фитнес-центр или офис американских кураторов крутого Мишико? Оказалось, что это личный дворец Саакашвили, откуда он показывает своим заокеанским гостям отличные виды на столицу подвластного государства. По-моему, дворец у Саакашвили очень крутой, без шуток:

Как вы видите, снизу дворца находится галерея для проезда автотранспорта и пешеходная дорожка. Так вот, пройти по ней может любой желающий, даже с паспортом оккупанта гражданина России. Причем никто этот паспорт показать не требует… потому что ни одного полисмена рядом нет.

Вот таким я увидел Тбилиси с полукилометровой высоты парка Мтацминда. В следующей серии мы спустимся вниз и посетим упомянутый уже Цминда Самеба, крепость Нарикала, Пантеон, и, конечно же, проспект Руставели.

Виды современного Тбилиси

Чтобы прогуляться по центральной части города и основной его транспортной артерии, лучше всего доехать до станции метро «300 Арагвели» и выйдя на улицу, идти к центру по левой стороне улицы. Минут через 5-7 неспешной ходьбы, неподалеку от гостиничного комплекса «Метехи», вам откроется прекрасный вид на крепость Нарикала:

В юго-восточной своей части Тбилиси практически не имеет двухэтажной застройки, что позволяет видеть множество церквей и других памятников.

Немного спустившись к Куре (которая Мтквари), можно удивиться, насколько плотно и близко к обрыву стоят частные дома. Как я понимаю, живут в них люди состоятельные, однако причина такого близкого расположения дома к обрыву мне решительно не ясна:

Меня многие спрашивают, как грузины относятся к русским, особенно, после всего, что случилось в 2008 году? Отвечаю — грузины относятся к русским (в моем лице) хорошо и уважительно. На фоне Азербайджана, где русский — это лох-турист (впрочем, там ко всем туристам такое отношение), которого не зазорно немного облапошить, в Тбилиси и Батуми чувствовал себя почти дорогим гостем. Даже полисмены-таможенники (собственно таможенников в Грузии нет, как я понимаю, их роль исполняют полицейские) на пограничной станции Гардабани вели себя предельно корректно, мол, «пройдемте, пожалуйста», «добро пожаловать» и «счастливого пути». Я, если честно, рассчитывал на совершенно другую реакцию.

В самом Тбилиси даже таксисты не оказались такими отвратительно-нагло-навязчивыми, как, например, в Баку — от вокзала до квартиры (3 километра) довезли по обычной, а не втрое накрученной, для такого расстояния цене и пообщали сделать приличную скидку, если я надумаю посетить Мцхету (поездка, к сожалению, не сложилась). В подавляющем большинстве городских кафе и ресторанчиков есть меню на русском языке, персонал хорошо говорит по-русски и не старается обмануть (как в соседнем Азербайджане, опять же).

Мне показалось, что на русском языке так или иначе говорят все. Те, кто старше 25 лет — уж точно. Народ в городе настроен доброжелательно, подробно рассказывают, как дойти или доехать куда-нибудь. Лишь однажды грузин не ответил на мой вопрос, сделав вид, что не понимает русского, но я тут же перешел на английский, и он нехотя указал мне правильную дорогу. Это был охранник или сотдрудник грузинского министерства иностранных дел, я допускаю, что умеренная или серьезная русофобия является одним из признаков профессиональной пригодности. В остальном никаких коммуникативных проблем или дискомфорта от порицания местными «понаехавшего» из России-«агрессора» я не заметил.

Впрочем, идем дальше. В центральной части Тбилиси, неподалеку от Сионского собора, маленькие улочки петляют вдоль домов, которым, как мне показалось, не менее сотни лет. Если бы не было машин, такие картины напоминали бы начало ХХ века.

Оттуда удобнее всего попасть в крепость Нарикала, с которой открывается чудесный вид на весь город.

Вход в крепость, если я не ошибаюсь, бесплатный. В левой верхней части снимка можно увидеть купол Авлабарской резиденции грузинского президента.

Рядом с собором на высоком берегу Куры (которая Мтквари) находится памятник Давиду Строителю, этакому грузинскому Ярославу Мудрому:

Старый Тбилиси с высоты крепостных стен Нарикалы выглядит так:

А «с земли», «изнутри», так сказать — вот так:

Ведет эта улица, кстати, к Пантеону — месту, где похоронены наиболее известные представители грузинского народа.

Но самая известная могила в Пантеоне принадлежит русскому писателю и дипломату Александру Сергеевичу Грибоедову:

К сожалению, из-за отсутствия у меня широкоугольного объектива, в кадр не попала скульптура, символизирующая вечную скорбь его молодой жены Нино Чавчавадзе, похороненной рядом с ним. Любопытно, что Чавчавадзе вышла замуж за Грибоедова в 15 лет и хранила ему верность всю жизнь.

С Пантеона открывается шикарнейший вид на город:

Если же спуститься пониже, можно заметить эклетичность городской застройки — напротив старых домов явно сталинской постройки стоится новое многоэтажное жилье.

Эту карточку я обрабатывал в программе Adobe Lightroom 3, оттого получилась она, мягко говоря, херовенько

Таким я и увидел Тбилиси. И пусть он не такой дорого-парадный, как Баку, зато в нем тоже полно своего очарования. Следующая остановка в нашем виртуальном путешествии по Грузии — приморский город Батуми, столица республики Аджария.

Продолжение здесь

По теме: Впечатления о Грузии или теплый дождь в Тбилиси, Реформа таможни в Грузии и в Украине: пять отличий, Как грузины с коррупцией боролись

Петр Королев для «Хвилі»