Самарканд — город набитый достопримечательностями

Петр Костенко, для "Хвилі"

Сегодня мы поговорим про Самарканд как древний город, буквально набитый туристическими достопримечательностями и прочими интересностями, которые и составляют городу заслуженную славу. Во второй части отчета, которую я надеюсь опубликовать уже на этой неделе, мы увидим Самарканд… Несколько с иной точки зрения, которая открывается его постоянным жителям.
Самарканд по праву считается одним из самых туристически-привлекательных городов Средней Азии, причем не только на постсоветском пространстве. Не знаю, найдется ли еще хотя бы 3-4 города в том регионе мира, которые могут соперничать с городом №2 Узбекистана по плотности разнообразных достопримечательностей. С другой стороны, над городом страшно давлеет узбекская специфика, которая сильно преображает впечатления среднего туриста от посещения средневековых архитектурных красот.

Впрочем, обо всем по порядку. И осмотр столицы древней Согдианы мы по традиции начнем… с городского вокзала, постепенно выходя на основные туристические достопримечательности.

Для большинства туристов город начинается на вокзале. Современные узбекские власти крайне трепетно относятся к вокзалам основных городов своей страны, и натурально не желают на них ни денег, ни ресурсов.

Однако местная специфика портит впечатления от любого, даже самого красивого вокзала. Дело в том, что на узбекский вокзал… нельзя пройти без билета. Для попадания на вокзал нужно подойти не ранее, чем за 1,5-2 часа до отправления поезда и пройти досмотр. После того, как узбекский полицейский и вокзальный охранник убедились в том, что ничего запрещенного у вас с собой нет (первый шмон) и есть билет на поезд, вы можете зайти в здание вокзала. Там шмон проходит заново, а на билет ставится какой-то штамп, что в поезд сесть можно. На посадке в поезд билеты и паспорта проверяют третий раз, хотя уже и не шмонают.

А если нет билета, надо пройти в билетную кассу, которая находится не на вокзале, окруженным, как правило, высоким забором, а неподалеку, остоять в очереди и заплатить несколько сантиметров денег за билет. Когда поезд пребывает на станцию назначения, зайти в вокзал… снова нельзя, ибо не положено без билета на вокзале! Встречающие к прибывшему поезду тоже не допускаются, а стоят на значительном отдалении, за всеми заборами и постами. И если, например, в Самарканде «выход» с привокзальной территории находится метрах в 200-300 от перрона, а у пассажира, например, тяжелый багаж — никого это не волнует, тащи свои шмотки сам.

На подходах к вокзалу разбиты прекрасные аллеи и круглосуточно поливаемые газоны. Есть и несколько фонтанов. Потому без билета (или с билетом, но до разрешения на посадку) любоваться вокзалом можно только издали.

Основной общественный транспорт Самарканда — маршрутки и небольшие автобусы, в каждом из которых находится крикливый зазывала, громко рекламирующий преимущества поездки именно на его транспорте. Сколько стоит проезд — не знаю, но в качестве кондиционеров в этих автобусах используются только максимально открытые окна… Потому до улицы Шахи Зинда, где находится «начало осмотра» туристических красот города, я шел пешком, фиксируя на камеру все особенности узбекской градостроительной политики. Эти фотографии будут во второй части рассказа, а пока мы мысленно переносимся в искомый район и видим тут… Настоящий рынок ковров! Огромная площадь ограничена только ковровыми лавками, которых тут несколько десятков. Покупателей рядом с ними не оказалось.

Сразу за ковровым рынком находится что-то типа городского автовокзала и огромный базар Siyob. Базар совершенно азиатский по части суеты, толкотни и грязи, но при это прекрасно и логично зонированый по ассортименту товаров. Так, например, выглядит сектор лепешек:

В другой части рынка торгуют фруктами

Все продукты, выращенные в Узбекистане стоят очень дешево, и, как правило очень вкусны (потому что натуральны). При этом азиатская специфика встречается и тут: какой-то торговке для своих нужд потребовалась вода, и она ни минуты не колеблясь набрала бутылочку в рыночной канаве (арыке) который тут, как правило, выполняет роль мусоропровода.

Все туристические места Самарканда по сути находятся на одной улице протяженностью около двух километров. Справа от рынка Siyob находятся холмы с руинами древнего городищаАфросиаб, с основания которого Самарканд отсчитывает свою историю. Там же находится обсерватория Улугбека. Беглый осмотр городища не впечатлил, а жара, зашкаливающая за +35 уже в 10 утра напрочь отбила желание прогуляться до древнего астрономического инструмента. Потому я пошел на юго-запад в сторону Регистана, и сразу же увидел первое средневековое строение на своем пути — мечеть Биби-Ханум

Входной портал в Биби Ханум поражает размерами.

Тут же находится касса. Эта мечеть превращена в музей, оттого за вход надо заплатить. Цена билета для иностранцев составляет 9000 сум (около 120-130 рублей), тогда когда местные жители платят за вход в 10 раз дешевле. Поскольку за эти деньги можно фотографировать, торговаться не стал.

В центре архитектурного комплекса находится огромная подставка для Корана.

Вот как-то так мы и представляем себе Самарканд:

Мечеть была построена к 1404 году, и по мнению современных историков и архитекторов, выглядела так, как показано на этой модели:

Архитекторы Тамерлана провели титаническую работу по украшению мечети, узоры выглядят бесподобно.

Туристы не устают щелкать затворами фотокамер по все стороны!

Я даже не могу представить, что какая работа более трудоемка: то ли искусная резьба по дереву для украшения внутренних дверей…

… или выкладывание средневекового pixel-art на значительной даже по современным меркам высоте.

Основная туристическая артерия города — Ташкентская улица, которая ведет от Биби-Ханум через площадь Регистан к мавзолею Гур Эмир. По моде она выложена современной плиткой и имеет более-менее ясную навигацию.

С нее нельзя не бросить пару прощальных взглядов на Биби-Ханум, прежде, чем пойти дальше. При этом удивляет массовое распространение ручного труда дворников: основные туристические объекты города буквально убираются руками, молодые девушки, согнувшись в три погибели, вытаскивают с дороги и прилегающих газончиков мельчайший мусор!

Тут же рядом местные строители укладывают тротуарную плитку. Видать, тренируются перед затяжной рабочей командировкой в Москву…

Не прошло и 10 минут неспешной прогулки, и по правую сторону от дороги показались первые купола Регистана.

В Регистане самая красивая резьба по дереву…

Тут самые замысловатые узоры в отделке медресе…

В общем, Регистан — это тоже самое для Самарканда, что Красная площадь для Москвы. Главный туристический аттракцион города.

Площадь перед Регистаном замысловато выложена плиткой.

Ну что же, раз приехали, надо зайти. В кассе за входной билет и фотосъемку попросили 16500 сумов (около 220-250 рублей). Не успел отойти от кассы и на три метра, тут же подбежал какой-то делец и предложил за 25000 сумов (350 рублей) залезть на один из минатеров типа «по дружбе». Я сказал, что дружба стоит 5000, после чего получил мотивированный отказ: «мне самому пять отдать придется, брат». Да, коррупция в Узбекистане тотальная, но об этом чуть позже.

Регистан представляет собой комплекс из трех медресе (богословский колледж): Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. По своему архитектурному решению они примерно одинаковы и на взгляд человека, далекого от истории архитектуры, имеют лишь незначительные отличия в отделке и планировке. Хотя отделка медресе тут, безусловно, шикарная и очень интересная. Так, например, отделан вход в медресе Улугбека:

Из-за советских учебников истории у туриста, поверхностно знакомым с историей Средней Азии, создается обманчивое впечателение, что Улугбек — это типа ученый-астроном, который все свободное время отдавал наблюдению за звездами. В реальности астрономия была для него лишь хобби, а реально он, будучи внуком Тамерлана, работал в Самарканде диктаторомправителем. Правда, наука в конце концов сыграла нехорошую роль в его судьбе: за пристрастие к учености его якобы и порешили.

К моему величайшему разочарованию, большинство внутренних помещений в медресе Регистана представляют собой… рынок с туристическими побрякушками и путеводителями…

Торговцы снуют туда-сюда и отвлекают от любования древней каллиграфией на стенах внутреннего дворика медресе.

А любоваться тут есть чем

Из медресе Улугбека держим путь в Тилля-Кари

По части сложности и красоты отделки это медресе вряд ли имеет себе равных даже в Самарканде

Во внутреннем дворике приятно посидеть в тени деревьев

Но еще интереснее зайти внутрь:

Тут очень красиво и очень дорого. Тимуриды не жалели средств на хорошее, пусть и только богословское образование.

Этот маленький коридочик и есть весь музей в Тилля-Кари.

Остальное место занимают все те же лавки с сувенирной продукцией…

Лучше уж потолок медресе повнимательнее рассматривать, чем всякие туристические товары…

… или сделать еще кружочек по внутреннему дворику.

А потом посмотреть на внутренний дворик Регистана из Шердора.

Да, геометрия узора захватывает!

Большинство туристов в Самарканде — граждане Евросоюза. Местный бизнес с удовольствием становится многоязычным.

Прямо в медресе растет виноград

Отсюда же открываются лучшие виды на сам Регистан.

Любопытно, что и в мусульманских узорах встречается мотив свастики.

В общем, в Регистане интересно, хотя до поездки я представлял его более величественно.

Ну а мы идем дальше. Следующая остановка — мавзолей Гур-Эмир, где похоронен сам Тамерлан и его родственники. На пути к Гур-Эмиру проходим по вполне себе советской площади.

Как и во всем Узбекистане, тут даже в туристических местах никто не знает о программе «доступный город». Мы остановимся на этой забавной детали чуть позже подробнее, пока лишь только подтверждение этого: лавочка в сквере отделена от пешеходной дорожки глубоким арыком.

Вот и сам Гур-Эмир, до него уже рукой подать…

Но прежде можно зайти в мавзолей Рухабад, который тоже превращен в туристический рынок.

Тут в беспорядке валяются инструменты уборщиков.

Нет, лучше уж сразу в Гур-Эмир идти.

Вход для фотографов тут еще дороже, чем в Регистане — около 20000 сум, хотя внутренняя отделка тут скромнее.

Здесь похоронены Тамерлан, Улугбек и некоторые другие их родственники.

Тут хорошо, хотя площадь дворика мавзолея не сказать, что уж очень большая.

На входе в усыпальницу туристов встречает карта похода Тамерлана. По-моему, стрелок на карте слишком много, ибо севернее Ельца (который Тимур и сжег) он на Руси не заходил, тогда как на этой карте «конечная» у Тамерлана прямо в Москве.

Изнутри мавзолей приятно шокирует богатством и роскошью отделки.

Экскурсоводы говорят, что якобы Тамерлан похоронен в центре мавзолея под черной плитой, но это не так. На самом деле реальная усыпальница Тамерлана находится в зале пониже, куда не пускают организованные группы туристов. Но, разумеется, мне тут же предложили попасть в запретное место за 25000 сум, я предложил пять и настоящую гробницу не увидел.

Что не совершенно непонятно, так это позиция хранителей мавзолея в отношении уникальных резных дверей, на которые самым безжалостным образом навешиваются тяжелые «совковые» замки.

Да и плитка в мавзолее совсем не средневековая, а самая что ни на есть позднесоветская…

В общем, оглядимся назад и пойдем смотреть другой Самарканд, многоязычный, большой и неуютный азиатский город с грязными дворами, ишаками, вонючими помойками и раздолбанными дорогами.

Продолжение следует…




Один комментарий

  1. Уточнение: Самарканд — таджикский город, волею совков оказавшийся в Узбекистане.