Столица трех империй.

 

С чего, как правило, начинаются все экскурсии по Стамбулу? Правильно, с посещения музея Айя-София. Длительное время самый большой в мире православный храм, построенный императором Юстинианом и освященный в 537 году, после завоевания османами Византии был «перепрофилирован» в мечеть. В 1935 году по инициативе Мустафы Кемаля Ататюрка был превращен в музей, что позволило открыть древнюю христианскую мозаику. 

Сейчас Айя-София — один из самых посещаемых стамбульских музеев. Попасть туда можно на скоростном трамвае линии Т1, выйти на остановке «Султанахмет» и, простояв о очереди минут 20-30 и заплатив за билет 20 лир (около 400 рублей), пройти в собор. И только в нашем уютном дневничке можно посмотреть Айя-Софию совершенно бесплатно 🙂

Музей Айя-София в Стамбуле

То ли по своему почтенному возрасту, то ли еще по каким причинам Айя-София постоянно ремонтируется, что, конечно, не мешает тысячам туристов фотографировать ее в «классическом» ракурсе

Музей Айя-София
Внутри Айя-София выглядит грандиозно даже для человека ХХI века, что уж там говорить о язычниках века десятого. В одном из учебников истории читал, что русские послы, побывавшие в Константинополе накануне выбора Владимиром Красное Солнышка христианства греческого образца, были настолько шокированы увиденным ими богослужением, что не знали, где находились — на земле или на небе. Собор действительно завораживает своими размерами, хоть и имеет много черт, характерных для мечети.

Витражи

Купол Айя-Софии расписан сурами из Корана, под которыми летают архангелы. Эклектика мощнейшая, но и очаровательная

Купол Айя-Софии
Изнутри Айя-Софии

Изнутри Айя-Софии
Христианские орнаменты доисламского периода истории Собора тоже прекрасно сохранились:

Орнамент в Айя-Софии
Орнамент в Айя-Софии

В одном из орнаментов я обнаружил т.н. «солярный символ», проще говоря — свастику. Примечательно, что из стамбульского филиала фонда Холокост не поступало требований сбить «фашистский» орнамент, его может увидеть и сфотографировать каждый 🙂

Свастика
В Айя-Софии неплохо сохранились византийские мозаики:

Христос в Айя-Софии
На одной из мозаик какой-то византийский император приносит Христу мешочек чего-то. Наверное, денег. Нет ли в этом коррупции?

Взятка

Императоры Константин и Юстиниан дарят Богородице кто что может: один построил ей город, другой — самый лучший храм.

Дары Богородице
Мозаика в Айя-Софии
В Айя-Софии, что примечательно, разрешено фотографировать везде. Только у самых древних мозаик нельзя пользоваться фотовспышкой, о чем напоминают специальные указатели. Народ использует данную возможность на полную, очень много туристов ищут необычные ракурсы. Одна итальянка решила снять алтарь храма сквозь резную перегородку:

В поисках необычного ракурса

Но не Айя-Софией единственной известен Стамбул. Если перейти через трамвайные пути на другую сторону, можно встать в очередь, ведущую в непримечательный с виду домик. На домике надпись, гласящая, что мы находимся у входа в Базилику Цистерну.

Вход в Еребатан Сарныджы
Заплатив 10 лир (200 рублей) за вход, мы спускаемся в еще одно творение императора Юстиниана. Своды огромного помещения, по площади не уступающему хорошему футбольному полю, поддерживают сотни разного типа колонн.

Колонны в Цистерне Базилике

Колонны в Цистерне Базилике
Колонны в Цистерне Базилике

Колонны в Цистерне Базилике
Колонны в Цистерне Базилике
Так как Базилика использовалась как резервное водохранилище на случай войны и осады города, вода в ней есть и поныне. В воде обитают рыбки

Рыбы в базилике
В дальней от входа части Цистерны Базилики находятся головы Медуз.

Медуза
Медуза

Потолок Цистерны выложен очень фактурным кирпичом

Потолок Цистерны Базилики
В самой базилике, кстати, есть кафешка и по вечерам играет живая музыка. Правда, ходить с камерой там надо осторожно, с потолка в некоторых местах капает вода, которая может в темноте причинить всяческие поломки аппарату или просто залить объектив, что неприятно. 

Впрочем, долго оставаться под землей, даже в таком интересном месте, не хочется и нужно идти дальше. В следующей серии мы прогуляемся по парку Гюльхане и посетим микрорайоны Сиркечи и Султанахмет.

Часть 2: парк Гюльхане и район Сиркечи


Продолжаем нашу виртуальную прогулку по Стамбулу. Сегодня мы посетим парк Гюльхане, вокзал Сиркечи и впервые взглянем на Босфор, как и договаривались в прошлой части

Парк Гюльхане в Стамбуле находится в самом центре района Эминёню, ближайшими его соседями являются самые «раскрученные» городские достопримечательности, такие, как Айя-София, Археологический музей, дворцовый комплекс Топкапы и легендарный вокзал Сиркечи. Именно из Гюльхане, на мой взгляд, открывается самая красивая панорама на пролив Босфор и устье бухты Золотой Рог, места, где двумя красивейшими (особенно ночью) мостами соединяется Европа и Азия.

Вид на пролив Босфор из парка Гюльхане

Парк Гюльхане по своему плану очень прост к центральной аллее примыкают несколько маленьких аллей, так что заблудиться в нем решительно невозможно. Газоны парка доступны для сидения (тут вообще нигде газоны не отгораживают) и… сна. Да, в Стамбуле чертовски много мужчин далеко не бомжеватого вида предпочитают вздремнуть прямо на земле. В Гюльхане это еще не так видно, как у метро Аксарай, но с непривычки это очень бросается в глаза. Тем более, что многие спящие — без обуви.


В парке высажены огромные деревья, которые даже в самый жаркий день не дают солнечным лучам нагревать газоны

В некоторых местах парка можно полюбоваться на находящейся чуть выше дворец турецких султанов — Топкапы.

Дворец Топкапы глядя из Гюльхане

Тут же рядом расположен исписанный какими-то дурацкими надписями неработающий фонтанчик, аналогичный бахчисарайскому. На нем видна надпись 1329 арабскими цифрами. Я сначала подумал, что это год его постройки, но если считать от Хиджры, получается 1951 год от РХ, что, конечно, быть не может. В общем, к чему эти цифры, мне не ясно, но фонтан симпатичный.

Из Гюльхане открывается прекрасный вид на Босфор и курсирующие через него паромы в сторону вокзала Гейдарпаша и района Кадыкёй. 

Пролив Босфор
Тут же рядом — одна из многочисленных в Стамбуле, Готская колонна, которой, получается, около 1500 лет. Однако местные вандалы ее ухитрились изрисовать.

Готская колонна

В 50 метрах от нее — античные развалины чего-то византийского

Византийские развалины
На выходе из парка в сторону Босфора — огромный турецкий флаг, видимый со всего азиатского берега города


Любопытно, что в парке полным-полно волонтеров, у которых на майке написано что-то типа предложения бесплатных консультаций по туристическим местам Стамбула. Ими интересуются не так много народа, оттого они забавляются чем угодно, только не консультациями

Волонтеры-экскурсоводы в Гюльхане
Ну а нам пора сесть на шикарнейший (по российским меркам) стамбульский скоростной трамвай и проехать остановочку в сторону Сиркечи

Стамбульский трамвай
Вокзал Сиркечи, построенный в конце XIX века, в какой-то степени легендарный. Именно тут была конечная остановка Восточного Экспресса, прославленного Агатой Кристи. 

Вокзал Сиркечи
Здесь находится небольшой музей железных дорог Турции. По своей коллекции музей совершенно бестолковый, например, небольшой железнодорожный макет вообще никакого отношения к Турции не имеет

В стамбульском музее железных дорог
Зато зал ожидания в «европейском» вокзале Стамбула очень неплох

Зал ожидания вокзала Сиркечи
Кроме музея, касс и очень приличного ресторана на вокзале Сиркечи, разумеется, есть поезда и электрички. Под поезда, как бы сказали в России, дальнего следования, отводится только 2 пути, и еще 3 — на электрички. Вход в зону электричек такой же как у нас, с турникетами, на которые никто не обижаются и исправно платят за проезд. Стамбульские электрички — это какой-то ужас! Самые старые советские электрички рядом с турецкими — образец безопасности и комфорта: в стамбульских во время движения не закрываются двери! У них по 4 двери с каждой стороны, как в наших метровагонах, тамбуров нет, что делает вагоны продуваемыми всеми ветрами. Для жары может решение и оправданное, но кататься в такой стремно. Снимать подвижной состав и рельсы не стал во избежание конфликтов с местной полицией.

Зато удалось снять логотип турецких ЖД: за исключением полумесяца он в точности повторяет прежний логотип РЖД. Уж не из-за этого ли РЖД сменили крылатое колесо на непонятный p/d ? 🙂

Логотип турецких железных дорог
У вокзала притаился мемориальный паровоз, очевидно, подобный тем, что работали тут раньше. Паровозик совсем миниатюрный, как будто игрушечный…

Паровоз в Сиркечи

В следующей части нас ждет посещение Кадыкёя — азиатской части города и несколько панорамных видов с моря.

Продолжение здесь

Петр Королев для «Хвилі»

18-10-2010 13-16




Комментирование закрыто.